乡村八大碗
邓四平/文
川北农村，婚丧嫁娶，敲锣打鼓，唢呐喧天。主人家大办宴席，热闹异常，犹如过年。 宴席俗称“八大碗”，“粉蒸肉”、“酥肉”、“盐菜肉”、“滑肉”、“砟肉”、“坨坨肉”、“蹄耪”、“扣肉”，都是大碗装肉，大碗盛酒，大碗里的红苕酒或者高粱烤出的粮食酒幽幽地散发着醉人的香，在桌子上席放了，满满一碗。一桌八人，先从上席最左开始喝起，能坐上席之人，往往均是村里班辈最高或者德高望重之长者，上首之左为大，右次之，上席最左那人先饮一小口，然后传递给第二人接着喝，大家才依次端碗反时针轮流转着喝，喝完一圈，那酒碗便又重新回到上席席首位置，坐上席者就会举起筷子指向桌子中央的菜说道：“开船”。于是，全桌客人的筷子才会七前八后伸向桌子最中间的菜碗夹菜吃，就像昆虫的触须，在分解着同一个猎物，但绝没有抢夺和选择的迹象，挑到哪个就是哪个。吃完一筷，大家就会自动地放下筷子接着又继续转着圈子喝酒。 上个世纪90年代初，曾读过南充著名文人马赵碚先生写的一篇脍炙人口的散文《跟斗儿酒》，至今记忆犹新。马先生文章中描绘的那种喝酒的豪爽和慷慨，那跟斗儿酒的芬芳馥郁之中透出来的酒劲和豪情至今依然令我折服。文中描述的那些喝酒之人仿佛均是梁山好汉转世一般。那酒，那豪迈，那气概，惟有东坡的词《念奴娇赤壁怀古》“大江东去，浪淘尽”的气势堪以可比。壶中乾坤大，酒里岁月长！那气势磅礴淋漓尽致的酒香仿佛浸透了整篇文章的字里行间，穿越岁月的时光，依旧豪迈大气，依旧馥郁芬芳不止。而乡村“八大碗”宴席上喝酒的方法，那只能譬喻为李清照女士的婉约词一般：浅酌，慢饮，细品，轻呡，而两种喝酒的方法我都喜欢！就如我欣赏李白的豪迈疏狂，也崇拜杜甫的沉郁顿挫一般！文人骚客谁不嗜酒？！ 川北农村，山里人家，热情好客，憨厚淳朴。家里即使平时来了客人，也总会尽心尽力地热情招待。不像现在的城里商贩，即使去坐坐他家商铺面前摆放的凳子，也要好说歹说半天。而山里人家，学不会这些，即使学个皮毛，也是教起的和尚念不得经。更何况是村子里遇上红白喜事办宴席这么大的场面，主人更会使出倾家荡产的决心，千方百计喂上一两口大肥猪，到时从圈里七手八脚地拖出来按在板凳上宰了，大块炖肉，大碗装酒，把席办得热热闹闹、体体面面。前前后后吃上两三天方才作罢。大家说声席面好，主人家就会高兴得脸上开花。人们形容宴席上的肉膘肥得像楼板，砣砣肉肥得像芋头，把筷子都压得打闪闪，这绝不是贬意，是称赞主人的大方和能干。这些肉不管怎样的蛮，一旦加了上等的绿色菜蔬，慢火蒸，微火炖，溜溜熟，就像苏东坡研制的肘子一样肥而不腻。 “八大碗”宴席中，尤其是那滑肉最具特色，在蒸笼里蒸得又火耙又软，香气缭绕，芳香扑鼻，看上去就像一个圆圆的蒙古包一般。技艺高超、别出心裁的厨师还会在酥肉的“蒙古包”顶上覆盖上一层薄薄的糯米粥，浇上料酒，撒上几粒葱花，端上桌来，先要用打火机点燃，等那绿莹莹的火焰燃过之后，才能举箸食用。那薄薄的糯米粥吃起来热气腾腾，芳香糯软，还有淡淡的酒香，沁人心脾，味道鲜美，余味无穷。 在那饥饿而贫穷的岁月里，吃肉是一种奢侈的享受。不管那肉怎样叫人馋涎欲滴，坐席的人总是忘不了出门时家人那句话：“莫忘了包点肉回来哟。”于是大家就都忍嘴了。“开席了！”“知客师”一发话，帮忙的村姑们少妇们，就给每位客人发来一张鲜桐树叶或者莲藕荷叶，冬天送来的是“蛮壳叶”（一种竹叶），开水泡过，舒舒展展，鲜活得很。经这一包，那肉似乎有了隐隐的绿意，幽幽的清香。 包回的肉再蒸在杂粮饭上，锅盖一揭，饭是油渍渍的了，满屋是香喷喷的了。包回的肉也就两三片，不够全家吃。如果几代同堂，孩子的父母就会说：“细娃儿忍嘴，给公公婆婆吃。”孩子就规规矩矩，老年人则说：“我几十岁了，啥没吃过？孙头儿孙女吃，吃了长快点！”父母就会埋怨他们的父母：“细娃儿今后要吃多少，你们莫宠他们。”最终，老人还是把肉夹到细娃儿的碗里。包肉的岁月，缺的是物资，不缺的是敬老之风，舐犊之情。 往事如烟，逝者如斯。如今我已离开老家在异地谋食多年，俗话说“水是故乡甜，月是故乡明！”我常常觉得：宴席还是家乡的“八大碗”亲热，酒也还是家乡的“转转酒”最好喝！那恬静而和谐、生动而有趣的喝转转酒的绝妙方式，那种悠闲，那种自在，那种犹存的古风，那种浓浓的乡情，今生今世，总是令人无比地陶醉和回味！
|
本贴仅代表作者观点，与麻辣社区立场无关。
客户端下载
发表于 2020-4-12 10:45
楼主
发表于 2020-4-13 09:20
