据传，苏东坡曾经到过蓬安银汉镇境内的一座山寺，从此，人们便将苏东...

山水如画 · 发表于 2026-4-13 11:50

据传，苏东坡曾经到过蓬安银汉镇境内的一座山寺，从此，人们便将苏东坡到过的这座山寺称之为来苏寺..........

                                        泼墨来苏寺　

                                                      江山如画，一时多少豪杰

                                                                     ——题记

                                                            邓四平 /文图


　绵延的群山不知从何逶迤而来，势如龙蛇奔走；峰峦叠障，宛如天马行空，凌空呼啸，划破长空而去，这是一方水墨画卷一般诗意的山水。

　山高林密，嘉木森森；绿草丰茂，鸟语花香。山上有寺，掩藏于古木参天深处。鸟宿池边树，僧敲月下门。山中的古木和山岚旭日、清风明月一道，默默地讲述着一个年代久远的传奇，这是一个清幽宁静得宛如世外桃源的人间秘境。

   位于蓬安县最南端的银汉镇，地处蓬安、广安、岳池三县交界之处，鸡鸣三县闻。在银汉镇境内有座名闻遐迩的古寺，人称来苏寺，相传是宋代大文豪苏轼早年寄寓游学之地，寺内有“苏轼笔法碑刻”和苏东坡洗砚池等古迹遗留至今。

　2011年5月6日一个阳光明媚的上午，我独自一人，背上心爱的照相机，在蓬安汽车站搭上了一辆去罗家的中巴车。车至罗家镇，然后转乘一辆到银汉镇的长安牌小面包车。面包车先将到南燕乡赶场的乘客们送到目的地后，再调转车头，驶上一条坡形岔道往银汉镇驶去。沿途随时都有三三两两赶场走路回家的村民，他们招手叫停面包车，坐进车里，我便向他们打听来苏寺的位置，其中一位村民便抬起手指着车窗外的一座高山说道：“来苏寺在那座最高的山上，除了来苏寺，对面还有白云寨、黄泥巴寨，都有七八百米高。在清朝的时候，白莲教农民起义军在山上打过仗，现在山上还遗留有古寨门，有白莲教起义军撤退时留下的手把岩、灯盏岩等等名胜古迹。”

　车到了银汉镇，已是中午时分，太阳正炽。我先去镇上转了转，发现场镇很大，街道两边几乎都是新建的砖混结构的楼房，大多都是一楼一底。街上人烟稀少，偶尔可以看见洞开的卷帘门里坐着三三两两的老人。我在几条街巷里闲逛了一圈，蓦然发觉这些看似凌乱的街巷布局居然有些酷似《三国演义》中的诸葛亮设计的八卦阵一样，让人仿佛走进了一个神奇的迷宫。

　因有一位姓康的海田同乡在镇上的小学当校长，先前也曾是和我一起教书共事五六年之久的同事，于是顺路前去拜望。穿过一条街巷，走上一条蜿蜒曲折的田埂小径，银汉小学就座落在一块坦荡如砥的田野的土坡之上，中间是一座三层楼的教学楼，是一位名叫林秀兰的澳门女老板于1998年捐资20万元修建的。这个女老板耿直，1998年的20万元很值钱的，这20万元放在现在来看，其购买力不亚于现在的100万元人民币。教学楼前有一块不大的学生操场，右边是一户当地农民的住房，小学校园和当地农民住房交错相通，连成一片，看上去都有些破败和荒凉。教学楼紧锁的铁门后面是一座古庙，原先曾作学校教室使用，由于年久失修，现也已毁弃。后来我才得知那破烂不堪的古庙其实就是非常有名的银山寺。《蓬安县志》里记载有这座古寺的名字。据说这个庙子修建于清道光年间，距今有200多年历史了。相传庙子里塑有一个镀银的罗汉，因此将庙子称作银山寺。究竟是不是这么一回事，早已无从可考。教学楼前的左边是简陋的学校食堂和小卖部，去时刚好遇上学校中午放午学，只见一株三四人才能合抱的枝繁叶茂的大黄桷树下，三三两两的学童们正端着饭盅坐在树下的花台上吃午饭。旁边有一张大致有二三米长的洗衣台，吃完饭的学童们正排着一字长线挤于台前洗饭盅，还有的学童正于低矮的食堂门前端着饭盅，手里拿着一角两角的角票排队打菜。食堂门前有一口近一米高的铁皮桶，桶内盛有清汤，吃完饭的学童就用铁瓢舀清汤饮用解渴。学校的几位老师和工人都十分淳朴，见了生人，都是热情地招呼或让座。学校的办学条件非常艰苦，当地学校里的学生们在这种艰苦环境下坚持读书学习，这一切的一切，也许多多少少算是受到了当年苏轼寄寓游学当地刻苦攻读终成一代文豪的影响吧。榜样的力量是无穷的。文化的力量是巨大的。十年树木，百年树人。一座由古寺改成的学校，尽管条件艰苦，但能薪火相传，让文脉得以传承，让血脉得以绵延，这本身就是一件功德无量的善事。

　下午两点多钟，太阳正炽。我在镇上花10块钱租了一辆摩托车前往来苏寺。摩托车在蜿蜒曲折的乡村公路上辗转颠簸了两三公里后，于山下一户人家门前停下，摩托车司机便不愿继续前行了。于是，我只好又花50块钱请一位名叫蒲亨华的当地村民作向导，让他带我一同去登来苏寨。在蒲亨华家中堂屋里坐了一会儿，他家堂屋中间的一张木桌上方悬着一把吊扇，那吊扇仿佛随时都要落下来砸到人一般，我便和姓蒲的村民一边提心吊胆地喝茶一边聊天，姓蒲的村民从屋子里拿来一个脱了很多瓷的饭盅盅，从一个亮油纸包包里抓了一把老鹰茶丢进盅盅，然后往盅盅里倒进开水，端到我面前，说这个是老鹰茶，是在来苏寨山上扯的，这个茶喝了清热解毒。聊到高兴之时，姓蒲的村民拿出了一个他家祖传的铜元一个半截的银元，我看了看，铜元上写着民国二年，是1913年的铜元。银元是袁大头，虽然只剩半截了，但还是很值钱的。他说刚才我给了他50块钱，不能白收我的钱，因此要将铜元和银元都送给我做个纪念。我说银元太珍贵了，至少可以卖一千多块钱甚至两三千块钱一个的，你留着。盛情难却，我只收下了他送给我的一个铜元留作纪念。姓蒲的村民说，他在小时候听村里的老人们说，山顶上的来苏寺是宋朝的大文豪苏东坡到蓬安寄寓游学的地方，因为来了大文豪苏轼，所以后人将寺庙叫做来苏寺。顺着姓蒲的村民手指的方向，我放眼望去，只见绵延起伏的群山势如龙蛇奔走，山间嘉木森森，绿草丰茂，偶而传来三两声清脆婉转的鸟啼，更显山中的清幽与静谧。

　顺着山间蜿蜒曲折的之字形小路一路盘旋而行，大山的怀抱里，青翠的树木丛中，竟然藏有三三两两的人家。半山腰上绿草茵茵，三五黄牛、黄羊在山间悠闲自在地吃草，见了生人，居然丝毫不惧。山中林木众多，春芽树、桉树、苦楝、黄杨、尤以柏树居多，大多碗口般粗细，蓊蓊郁郁，遮天蔽日，行走其间，仿佛走进了《绿野仙踪》里描述的童话王国。最后，行至无路之处，脚下尽是黄荆、马桑、冰糖花等等野生灌木，我们只好拨开灌木向前继续爬行。行至一突兀的峭壁之下，我俩脚手并用，使劲抓住峭壁上的树根等物，费尽九牛二虎之力攀上了悬崖峭壁上一块突兀而出的巨石。姓蒲的村民说，这块巨石相传就是宋朝大文豪苏轼在山中晨读的读书台。读书台有八仙桌一般大小。在山的另一边的悬崖峭壁上，还有一块同样突兀而出的巨石，相传是大文豪苏轼练习书法时的写字台。站立于山石之上，极目远眺，左边山下是邓小平的家乡广安，右边则是蓬安，两地山水相连，唇齿相依，风景如画，站立读书台上，四周之景一览无余尽收眼底。

登此山也，心潮澎湃，热血沸腾。登此山也，更有“会当凌绝顶，一览众山小”之慷慨豪迈与激情万千。我认为这便是行走在天地之间，感受日精月华，吸纳山水之灵气与寻幽访古的无限乐趣。笼天地于形内，挫万物于笔端。神通万物，思接千载。前无古人，后无来者，念天地之悠悠，独怆然而涕下。

继续向上攀爬，终于抵达山顶。只见山顶地势开阔，大致有10余亩大小。山顶古木参天，遮天蔽日。地上杂草从生，行走其间，肆意疯长的杂草几乎淹没到了人的腰间。三三两两的石狮子在茂密的杂草丛中若隐若现。先前香火鼎盛的古寺早已荡然无存，也不知因何被毁。我在荒草之中细细搜寻，却没有找到传说中的苏轼笔法碑。姓蒲的村民说，据说是早些年广安来了一些人上山将这个石碑偷偷地搬走了。有人说这个刻了苏东坡的字的石碑因为太重了，其实并没有被搬走，而是被当地一户山民偷偷地埋在土里保护起来了。

迈过漫过腰间的杂草，在古寺大殿遗址前面，有一口早已残破毁弃的小池。池面有三四平方米大小，小池的栏杆是长约二三米的条石，早已坍塌在地，上下左右杂乱横陈。池中水面长满绿色浮萍，撇开厚厚的浮萍，池水居然依旧澄澈清亮。伫立池前，我仿佛看到了当年一代大文豪苏轼在此废寝忘食勤学苦练的生动场景。小池名曰：“洗砚池”。据说，苏东坡每天读书写字之后便在小池里洗毛笔、洗砚台，经年累月，将池水也染成了黑色，因此人们将小池又称之为墨池。

因山上凄清荒凉，我们便离开山顶，继续前往来苏寺山门一探究竟。来苏寺的山门保存得还较为完好，高达丈余，紧挨悬崖峭壁而筑，修建山门的每根条石重达数吨。在当时那种技术条件下，也不知古人是使用什么方法将这些巨石搬运上上并修筑起这样高大雄伟的山门的。如今，山门正中的门扇石已坍塌在地上荒草丛中，但山门两旁高大坚固的门柱石和门楣依然屹立不倒。峭壁上当年插门闩的石洞长宽大约各有四十余厘米，由此不难想像山门的雄伟和山寺的坚固。

走出古寺的山门，山间的杂草丛中，满是倒在地上的石碑。石碑的碑刻上密密麻麻地镌刻着捐献善款的香客的名字，落款是乾隆五十三年。乾隆五十三年也就是公元1788年，我算了算，这些倒在山间杂草丛中的石碑距今也有两百多年的历史了。在山间走得实在太累，我便坐在一块石头上点燃一支香烟抽了起来。香烟袅袅之中，我想起了古往今来的很多人和很多的事，我甚至想起了传说中的王质去山中砍柴，偶遇仙人下棋，逗留了片刻，回到村里，却没想到人间早已过了千年。

　抬头一望，太阳已然偏西，时间不早，我们只好恋恋不舍地选择下山。下山却让我们犯了难，几乎无路可寻，到处都是灌木丛生，我俩只好一路披荆斩棘，艰难前行。手脚多处被荆棘划破，也屡次跌倒在地，倍感疼痛。上山不易，下山亦难。转念一想，其实人生又何曾不是如此：人的一生，其实何尝不也是一场又一场的上山下山，每一天总有爬不完的坡坡，翻不完的坎坎！月有阴晴圆缺，人有悲欢离合。此事古难全。苏东坡一生命运坎坷，被小人诬陷，在乌台诗案中，坐牢一百八十多天，差点被砍头。后来又多次被贬官，甚至被流放到偏僻荒凉的海南岛，但终其一生依旧豁达开朗，积极乐观，这便是苏东坡的人格魅力，这便是苏东坡的人生给予我的启迪，也是游来苏寺给予我的最大的教益。

在山间艰难攀爬，费尽力气终于下得山来，我俩早已累得精疲力尽。在山下一古井旁，我掬起一捧甘冽的山泉水，“咕噜咕噜”一阵畅饮。我抬头发现路边有一户人家，房屋虽然简陋不堪，但这户人家房屋门柱上贴着的一幅对联却写得十分有趣，左联书：“大猪如象天天长。”右联书：“小猪似王月月增。”山里人过日子就是如此的实在，天天背太阳过山，送月亮落坡，一辈子口朝黄土背朝天，一年到头，他们就指望个六畜兴旺、五谷丰登，中国农民的愿望和祈求大多都是如此的朴素和简单。没有过多的欲望，没有名缰利锁的束缚，欲望越少，人就活得越通透，自然也就活得越快乐。

好不容易，我终于走到山下的大路上了。我回头望了望来时之路，只见满目的青山依旧，绵延的群峰依旧，一颗鲜红的夕阳正缓缓地向西运行而去，唯见苍山如海，残阳如血。面对这一方诗意的山水，我情不自禁地又想起了苏东坡先生笔下《念奴娇.赤壁怀古》里的一些诗句来：

　江山如画，一时多少豪杰。
故国神游，多情应笑我，早生华发。
人生如梦，一樽还酹江月。

微信图片_20260413112848_974_167.jpg