老挝、泰国、柬埔寨，书一纸情缘为你而念，亲爱的，搭上我的 ……（写得真特么好）

灰灰太狼1

柬埔寨真是一个饱经沧桑的国家，看到洞里萨湖这些，我脑海里总是浮现出“红色高棉”的字眼，这还是柬埔寨经济文化最集中的暹粒城啊！可想而知其他地方是何等惨不忍睹。

这也是我之后为什么没有去金边的原因，我无法再去承受一些触目惊心的画面，据说在红色高棉执政期间，领导人波尔布特试图将柬埔寨改造为不分任何阶级的社会，包括废除货币、宗教，没收私有财产，取消城市，拆散家庭，关闭银行、学校、医院、工厂、寺院，禁用书籍和印刷品，只唱革命歌，跳革命舞，穿革命服装，严禁西方文化传播，杀害商人、教师、医生和僧侣，将市民送入集体农场等。

红色高棉实行高度管制及清洗。政府限制国民的活动，稍有违反即被处死。人民于公社内劳动，并禁止在公共食堂以外取食，更有人因身体太弱不适合劳动被杀害。他们将金边近郊的一所学校作为酷刑场所，专门拷问一些他们认为不民主的人，而在受刑者的眼睛里却看不到绝望，控诉，挣扎的意思，甚至有很多人在录笔供签字的时候把笔查向自己的动脉，或者夺过守卫的枪自杀。包括现在洞里萨湖有很多人的亲人当年都命丧红色政权，而且他们至今仍然不明白，他们为什么要被抓，为什么要被用刑要被杀害。

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红色高棉部队进入金边，拥有200万人口的金边几乎在一夜之间就变成了空城，不肯走的人立即枪杀。曾经号称东方巴黎的金边，变成了死城。 柬埔寨在波尔布特执政的短短3年8个月时间里人口骤减了三分之一，包括知识分子、中产阶级、僧侣、少数民族等共约二百万人。可是为什么要这样做呢？据说是为了实现绝对的无产阶级专政，要在经济基础和文明基础都相当落后的柬埔寨实行无阶级差别、无城乡差别、无货币、无商品交易的“超级社会主义”。 波尔布特是个很和蔼可亲的人，曾留学法国，学识渊博，爱弄花草，富有感染力。波尔波特在1965年11月到中国，一直逗留到次年2月回国，之后又多次前来取经。波尔布特领导的红色高棉有个特点，第一，杀的都是自己人，第二，杀的都是被冤枉的人。这天参观，脑海里总是浮现两行字，人血不是水，滔滔流成河。你看，几十年过去了，就连这洞里萨湖的水都还是深红色的！仿佛一直在述说着柬埔寨人民的血与泪！

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一群小孩，正午的斜阳射在他们黝黑的面孔上，就仿佛历史故事留下的遗憾。我知道我们不是救世主，但一想到我的女儿锦衣玉食甚至娇生惯养，我忍不住掏出身上的钱，尽管我的钱也是辛苦挣来的，可总比自己花在不必要的吃喝玩乐上更觉得安心，而他们只挑选了最便宜的东西，并且很恭敬地说了句：“thank you！”
      我就感叹，为啥有些人一辈子老老实实，勤勤恳恳，紧衣缩食，量入为出，甚至受尽折磨，经历生死，只为讨个营生；而有些人却生下来就锦衣玉食，荣华富贵，狗屁不通，四六不懂，沐猴而冠，趾高气昂，吃用公款，行有公车。

难道社会的每次变革非得以大洗牌的方式进行吗？在给他们拍照的时候，我装在包里的镜头掉在了地上，而我却没有发现，这时一个女孩飞快地冲过来蹲下身子，我以为她在抢地上的什么东西，我第一印象是我的钱掉在地上了吗？

谁知道她捡起一个镜头递给我，我很诧异地说了一声：“thank you！”她立即回答我：“You're welcome！”我无法理解他们脸上为什么总是洋溢着各种满足的笑容，更无法理解他们为何会为这几块钱的零食而感受到亲人般的温暖！

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因为我们还没有吃午饭，所以准备走了，这群孩子一直追着我们的摩托车，不停地挥手say goodbye……握住车把的手有些颤抖，看着后视镜里渐渐消失的黑的发亮的矮小身影，眼睛瞬间模糊湿润了，宇宙浩淼，世事如烟，而这些洞里萨湖贫民窟的孩子们，注定是值得我思考和铭记的。

如今我唯一能做的，就是走好自己的路，虽说美女画皮终将成冢中枯骨，但也不必为这里曾经的辉煌到如今的没落感叹太多，20公里以外的暹粒城，仍然是灯红酒绿，纸醉金迷~~~

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吴哥窟离暹粒城大约6公里，是柬埔寨人最大的骄傲。占地约400平方公里的吴哥古迹是世界上最大的宗教建筑群，与其它世界奇观如泰姬陵或金字塔等齐名，不同的是它并非陵墓，而是一个提供心灵慰藉的宗教中心。
       广义的吴哥窟包括吴哥寺（小吴哥）、大吴哥城（巴戎寺）、塔布笼寺、塔松寺、巴肯寺、女王宫、崩密列等，是一个庞大的古迹群。狭义的吴哥窟仅指吴哥寺，位在柬埔寨西北方。它是吴哥古迹中保存得最完好的庙宇，以建筑宏伟与浮雕细致闻名于世，也是世界上最大的庙宇。建立这座伟大寺庙的高棉国王是神勇善战的苏耶跋摩二世。他于1113年即位后便积极开拓疆土，兴兵占领邻国国土，领地跨越马来半岛东海岸等地。但他最伟大的贡献还是成就了吴哥王城。
       吴哥窟建立期间，苏耶跋摩二世出动了全国最好的工匠、彩绘师、建筑师及雕刻家，历时37年才完工。整座建筑以大石一块块砌成，没用上石灰水泥，更没用上钉子梁柱，充分展示出古高棉人的建筑巧思.。吴哥寺犹如天堂的宫殿。国王的灵魂在这儿神游。在吴哥寺，他们的文化与宗教活动达到全盛时期。
       我在旅馆的门上看见一张吴哥古迹的地图，于是用相机照了下来，在这里用中文标注几个比较有名的建筑，然后跟着我的脚步，慢慢体会吴哥窟的神圣与庄严。

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小吴哥

    小吴哥也就是常说的吴哥窟，是吴哥古迹中最大而且保存得最完好的建筑，到了这就只能感慨古高棉人的智慧，怎么能构思并且造得出这样的建筑物，在这里更多的是感受到一种庄严肃穆的气息，就是那种不敢高声语，恐惊天上人的小心翼翼。
      有没有对曾经去过的一个地方在隔了很长的一段时间之后突然间有一种莫名的强烈的怀念？对于一次旅行的回忆过程就好像做拼图游戏，而关于柬埔寨的旅行记忆，小吴哥是整块拼板中最举足轻重的一块。
      无论你是个多么好装的人，到了吴哥窟你都会伸长脖子张大嘴，至少你会酝酿一下，定定神再讲出你的不屑，什么？都是一堆又一堆的烂石头？额~~~~你赢了！！

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吴哥窟的建筑可分东西南北四廊，每廊都各有城门。从西参道进去，经一段长达约600米的石板路后，方是正门。伫立在吴哥窟的外墙往里头看，有一种因为震撼所带来的木然的感觉，虽然已成废墟，但是这座建筑还是很壮观，很难想象在 它全盛的时候的磅礴气势。明知道后面几天会去小吴哥，还是手忙脚乱从背包里取出相机不停的按快门，当时只是迫切地想要定格这个画面、留住这个感觉。有时初见就是永恒，那个瞬间深深烙印在心上，任凭时间的流逝也不会消失淡去。

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吴哥窟依据兴都教的世界观而建。据说，世界的中心是一座位于大海之中的高山。这座高山就叫须弥山，是众神仙居住的地方。须弥山周遭有四岳，日与月在山 腰间运行。须弥山的周围是四大洲，这便是吴哥窟主殿五座宝塔的设计蓝图了。 此外，高山也被七重山、七重海一层层地围绕。最外层的山是铁早山，是世界的边缘。这里指的便是环绕着主殿而建的重重回廊和护城河了。

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柬埔寨的孩子都有一双黑白分明的大眼睛，他们纯净的眼神里有一种力量可以直击到你内心深处那最柔软的部分。有时他们会热情的朝你挥着小手对你Say Hello，有时他们会跟着你的身后，用有且仅会的中文说：“糖果、糖果”，当收到你赠予的糖果之后会心满意足的朝你笑，会配合你的镜头摆POSE来表达谢意，这是他们一种纯真的表达方式，他们让我一次次的举起相机把他们微笑的瞬间留存了下来。

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游览小吴哥，可以是沿着主干道走马观花粗略的走一圈，可以是什么都不做只是坐在长廊上静静感受与它同在一起的时光。

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在暹粒的三天里我来了三次小吴哥，第一次来是为了正儿八经地拍几张照，第二次是为了看日落，最后一次来什么也不做，只是坐在回廊的外侧台阶上发呆，吹着凉风，那时心想着第二天就要走了，要把这片刻的安宁好好地记在心里。

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这不是我第一次踏上远方的旅途，却是我第一次感受到了一个王朝繁华与腐朽的旅途，不知道怎么回事，很喜欢这座城堡带给我的感觉，当然是胡同巷子里一梦醒来的恍如隔世，而不是几环迈向几环的好几个小时。
      悠长深邃的回廊，柱子脚下刻着经历了多年洗礼的画像，这样一直走，仿佛可以走到任何一个空间，回廊很安静，没有喧嚣，没有多余的声音，只有这一座座古堡，不断展开的关于历史的画卷。
      

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柬埔寨虽然很穷，但是它同时又丰富多彩地拥有无法超越的财富，它有高棉王朝带给它的历史，一段曾经被埋藏很久无人知晓的，天上王朝一般的辉煌。在吴哥窟驻足太久，你就会忘却了前世今生，只依稀看到那种岁月辗转而过，留下的清贫，那种清贫，却是无可比拟的高贵。即使过了这么多年，高棉国王，依然可以看到你们对他匍匐前行，攀上青天只为看他一样的尊贵。
      这就是吴哥，我怎么都无法完全描述出来的震撼与沉寂。

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小吴哥的颜色一天会变好几次，清晨日出被霞光笼罩的小吴哥在静懿的热带雨林中呈现出朦胧柔色，中午直射阳光下的小吴哥原本斑驳的冷青原色在骄阳下展露无遗，傍晚日落被染成一片金黄色的小吴哥无疑是一天中最美丽的，如同天外飞来的宫殿发出璀璨的光芒耀眼得让人睁不开眼睛。

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吴哥窟的日落，才能真正体会到整个吴哥王朝的历史，荣辱，辉煌，没落，还有萃取了千年精华，至今仍感动的，天上才有的宫殿——小吴哥。

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巴戎寺

进入大吴哥城，遥遥可及庄严雄伟的四面佛像，这便是吴哥古迹中的一绝：巴戎寺。我们在第一天上午和第二天傍晚来过两次，它由52尊高大雄伟的佛像雕塑而成，这便是著名的高棉的微笑——世纪后，千年的微笑，神秘，亲和，含蓄，每个人有不同的理解。这四面微笑，十三樽佛塔，五十二张笑脸，各有不同，谁都可以从中得到启示。个人认为这里是吴哥遗迹最容易引人深沉思考与观察的地方，在充满神秘主义的巨大佛像的注视下，仿佛时间都在减速流逝。

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高棉的微笑就是指这里的52座顶端刻有巨大佛头的佛塔，这里也体现了高棉国王苏耶跋摩七世对自己的歌颂与自信，因为据后来史料与和阇耶跋摩七世肖像的对比发现，这52座佛塔上的四面佛像都是按苏耶跋摩七世的面容雕刻的。

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这些佛像都刻意雕刻成稍稍低头，且抿嘴微笑的温和形象，使得走在巴戎寺中的人时刻都会处于四面佛的注视之中，表现出国王对自己对王国紧密的监视与控制，以及慈爱善待民众的两方面意境。这种把自己比喻成神佛并大肆歌颂的方式也体现了当年吴哥王朝的强盛与国王受人民爱戴的状况。

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比起小吴哥的庄严宏大，我更喜欢巴戎寺，更喜欢巴戎寺里那些幽深局促的回廊，那些巨大而又触手可及的佛像。第二天傍晚，我们从塔布笼寺回来后，再次路过巴戎寺，我毫不犹豫地停下车，拾阶而上，我独自坐在巴戎寺一个顶已坍塌只剩四个立柱的独立天井里，目之所及没有一个人，不管抬头看向何方都只有天空、斑驳的石块和那四面佛微笑的面容，那一刻真有种能和远古的神灵交流的错觉。

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不管抬头看向何方都只有天空、斑驳的石块和那四面佛微笑的面容，那一刻真有种能和远古的神灵交流的错觉。