有外地来川的人戏说，走在成都的大街小巷，隐约总有一股子挥之不去的火锅味。这就如同有笑谈说，飞机飞过四川上空，能听见麻将声声一般。火锅，已然是巴蜀之地的象征。但这飘荡在空中的香味，我们却一定是闻不到的，因为，在我们的身体里，这种味道已经由来已久了。 寻觅天府老味道少不了火锅。说起火锅，起源亦或口味，自然会引发重庆和成都任何一种事物碰面之后所必然产生的比较和争斗。2007年重庆被正式授予“中国火锅之都”称号。而成都有声音却说：火锅由来已久，老祖宗几千年前就以鼎煮食，那不是火锅鼻祖？再者，想当年清嘉庆皇帝登基，早已摆出1550个火锅的千叟宴。那可是1796年的事。那阵你重庆火锅还在江边上陪船工们喝冷风呢！重庆和成都相互的攀比不知是从何时开始的，他们比妹子、比方言、比天气、比美食、比美景，在这个过程中，无知无觉地把两地的文化特色和巴蜀人不服嘴软、幽默伶俐又略显狭隘傲娇的个性展现得淋漓尽致。如今，重庆是巴蜀火锅起源地的地位已经无可撼动了。而纵观许多在四川发展得红红火火的直接冠名重庆的火锅也可以知道，其实，一切都不重要。尽管有诸多不同，但相同的太多了。这样的关系，就如同胞弟兄之间一样微妙。
纠葛暂且不管。且看重庆火锅透出的那股子勇武豪迈之气。红油滚滚，辣子飘香。肠、肚、肾、肺均大盘盛上，蘸料里，蒜泥先放他半碗，浸着油，分分钟，满嘴留香。麻、辣、烫，刺激味蕾和神经，一群围坐的人，瞬间变得热烈亲密。若要追溯这股豪气的由来，便要提及重庆火锅的起源之地——码头。 最初，重庆江北码头船工们自创的陶炉，买来毛肚等无人问津的牛下水，加入辣椒、花椒、姜、蒜、盐等辛辣之物，煮而食之，一来饱腹，二来驱寒、祛湿。发展壮大。最初一般挑担子零卖小贩将水牛毛肚买后，洗净煮一煮而后将肝子、肚子等切成小块，于担头置泥炉一具，炉上置分格的大铁盆一只，盆内翻煎倒滚着一种又麻又辣又咸的卤汁，于是河边桥头一般卖劳力的朋友，便围着担子受用起来。各人认定一格且烫且吃，吃若干块，算若干钱，既经济，又能增加热量。有这样的起源，便不难理解为何重庆火锅食料大胆、吃法豪气。直到30年代中期，毛肚火锅才登堂入室，成为餐馆中的一员。地位的提升令它的“行头”也焕然一新，赤铜小锅代替了过去简陋的洋铁盒，内容也丰富了起来。 码头火锅这种麻辣鲜香烫的口味，又随意奔放的吃法，与重庆的气候、重庆人的性格契合得十分完美。巴山蜀水冬天格外阴冷，夏天格外憋闷，一年四季中，晴朗灿烂天气难得，于是巴蜀人“尚滋味、好辛香”。用麻辣驱走寒冷，再加之火锅这样“一烫到底”的吃法，便仿佛可以连同温度将温暖一并延续。地理地貌对一地文化风格的形成，起着至关重要的作用。重庆，这座爬坡上坎的山城，足以早就其人“火爆不羁”的性情。而简单、纵情的火锅呼应重庆人的豪爽耿直的性情。重庆的文化味就是滚和辣。滚：是热血翻滚、一点就着；而辣，便是行事果敢、风格干练。重庆火锅里，沸腾着这座城市的乾坤。 重庆人处事耿直念旧，于是重庆火锅的发展便有了流行数十年而不衰的老灶火锅。巴文化深层凝重勇武豪放，表现在火锅上的精神气质也是“大江东去式”的，重庆火锅也相应的粗犷豪放，肉食多以块大片厚著称，白菜用手撕，鳝鱼不洗不切，血淋淋整条往锅里煮。连火锅店的名字也气壮山河，如“巴将军”、“刘一手”、“不醉无归火锅”等，听来就颇有重庆气质。近年许多新兴的后起之秀，也纷纷举起的文化的大旗，并融合进现代的新需求，以在这竞争颇为激烈的大市场中分得一杯羹。重庆火锅开在成都的店生意颇为红火，由此也可见，巴蜀虽已分家，攀比处处在，但面对美食，即便嘴硬如成都人也会“善罢甘休”。
|
本贴仅代表作者观点，与麻辣社区立场无关。
客户端下载
发表于 2014-4-17 10:31
楼主
